Здесь я публикую отчеты о своих походах и путешествиях. Есть только два правила: Я не называю походом пьянку в лесу. Я не называю путешествием поездку в Египет.

суббота, 23 марта 2013 г.

Сан Кристобаль де лас Касас

Давно не писал в блог, а между тем материала поднакопилось. На зимние праздники состоялась наша вторая поездка в Мексику, на этот раз объехали полуостров Юкатан (в первый раз на несколько дней ездили в Мехико, отчеты:1, 2, 3, 4, 5), а оттуда съездили на Кубу - давнюю нашу мечту. Начну, пожалуй, неспешно делиться впечатлениями. Порядок не хронологический. Сегодня расскажу про главный туристический центр штата Чьапяс, город Сан Кристобаль де лас Касас.
Это небольшой горный городок, добраться до которого со стороны Паленке можно по утомительному серпантину. В отчетах я читал, что ночью по нему лучше не ездить не только из-за опасных поворотов, но и из-за засад, которые готовят местные грабители. Например я встречал предупреждения, что если дорога перегорожена бревном, то ни в коем случае не следует выходить из машины, а надо резко сдать задом, развернуться и уехать. Мы поехали рано утром, но все-равно постоянно встречали по дороге засады. Местные дети и женщины перегораживают дорогу веревкой, при приближении автомобиля поднимают эту веревку с асфальта, и если вы дрогнули и остановились, то сразу облепляют машину со всех сторон, предлагая сушеные бананы и чищенные фрукты, тычут в машину рогатинами и не реагируют на уговоры отойти. Такие засады надо проезжать на скорости, заранее громко гудя в гудок, тогда веревку в последний момент бросят на землю.
Вообще, говоря о напряженной ситуации в Чьапасе, надо в первую очередь знать о том, что это территория Сапатистов, о чем постоянно напоминают графити на стенах и военные патрули с укрепленными мешками с песком огневыми точками, на всех главных дорогах штата. Не смотря на то, что Сапатисты давно отказались от вооруженной борьбы, многие их еще воспринимают, как непримиримых партизан. Этот образ, в частности активно используется торговцами сувенирами.
Что в Сан Кристобале бросается в глаза сразу, так это обилие хиппи. Всем известно, что продвинутые хиппи давно не ездят ни на какое Гоа, которое они оставили туристам, а живут в общинах в лесах амазонии или вместе с индейцами в таких вот горных городках в центральной Америке. (Правда, туристов в Сан Кристобале тоже хватает).
Сразу хочу, чтобы мой читатель отказался от навязанного кинематографом образом хиппи, как о прекрасной юной девушке в платье до пят и цветком в чистых волосах. На самом деле хиппи довольно неприятные. Особенно хиппи немцы. Сделал несколько фотографий.
По ночам в Сан Кристобале температура стремится к нулю, т.к. город расположен на высоте 1940 метров над уровнем моря. Не подготовленные к холодам туристы, ехавшие в теплую Мексику, закупаются пончо, которые продаются здесь на каждом углу.
Помимо хиппи есть и хипсетры, они более полезны, в частности неплохой музыкальный коллектив по вечерам играл джаз на главной прогулочной улице Real de Guadelupe.
В целом атмосфера города просто отличная. Здесь полно недорогих хостелей, которые держат в основном европейцы, куча интересных мест, постоянно проходят какие-то события. Рекомендую посетить кафе Cocoliche - это место нам понравилось больше всего.
Но в Сан-Кристобаль едут не только за уютной атмосферой узких мощеных улочек и разноцветных одноэтажных домиков с черепичными крышами. Чуть ли не более важным местом для посещения, чем сам Сан Кристобаль, являются деревушки, расположенные неподалеку от города.
Наиболее интересная деревня - это Чамула (San Juan Chamula). Здесь живут индейцы, в религии которых смешались их языческие верования и активно насаждавшееся испанцами католичество. В итоге они сидят на полу старой испанской церкви, откручивают курицам головы и освещают их перед иконами святых (святые с виду христианские, но скорее всего в местной религии они уже превратились совсем в других персонажей). Наравне с убитыми курицами так же освящают кока-колу и другую еду. Всех своих сожителей, которые хотят придерживаться более традиционной религии, из деревни изгоняют.
На въезде в Чамулу висит огромный знак, предупреждающий о недопустимости фотографий людей и религиозных обрядов. В Лонли-Плэнете сказано, что фотоаппарат могут отнять и разбить, видимо, лицо тоже. Но с тех пор, как я перешел с громоздкой зеркалки на маленькую мыльницу с 20 кратным зумом, я начал игнорировать такие предупреждения.
Это общий план. Примерно в таком состоянии церемония находилась в течение всех двух часов, что мы находились в деревне.
Мужчины носят туники из овечьей шерсти, женщины юбки из того же материала.
Смысл церемонии был не очень понятен. Все время играл оркестр и каждый тридцать секунд в воздухе взрывались петарды  Судя по металлическим пусковым трубкам, напоминающим маленькие минометы и огромной горе скрученных из газеты колбасок с фитилем (собственно самодельные петарды), церемония должна была длится еще долго.
В один момент вся толпа куда-то ушла, но вскоре вернулась. Видимо крестный ход.
В самой церкви ничего не происходило, только люди какие-то кушали на полу. Я туда несколько раз зашел по одному и тому же билету, все проверял, не начали ли куриц убивать, но ящики с ними стояли в стороне и ждали своего часа.
Внутри снимать запрещено еще строже, чем снаружи. Но там ничего особенного и нет. Иконы, все завалено цветами. Алтарь украшен кучей китайских гирлянд: и с лампочками, и просто бумажными  и мешурой какой-то. Но это не сказал бы, что что-то особенное для Мексики. Вот например супер неоновый алтарь в Cerro de Guadelupa в том же Сан Кристобале.
Так и не дождавшись жертвоприношений, мы немного прошлись по рынку (за сувенирами тоже лучше сюда ехать) и отправились в свой хостел, т.к. нас сразил какой-то местный недуг, которым, как оказалось в последствии, переболели все, кто находился в эти дни в Чьапасе. Грешим на хиппи, у которых в эти дни был какой-то съезд.
Оправившись от недуга мы отправились дальше, впрочем это не имеет значения, т.к. повествование, как я говорил, не хронологическое.
Отправить комментарий